時尚要聞精選的2018年100句奢侈時尚行業高管語錄
【YKK拉鏈行業新聞】
2018年的奢侈時尚行業充溢變數，LVMH歷峰集團和開云集團三大奢侈品巨頭間的關系愈發微妙，隨著競爭加劇各自進行排兵布陣，戰略變化愈發頻密。
國內，各投資巨鱷紛紛盯上奢侈時尚這塊大蛋糕，山東如意和復星先后出手拿下瑞士奢侈品牌Balli法國奢侈品牌Lanvin等，引發國內外高度關注。太平鳥、李寧、江南布衣和美特斯邦威等品牌則在天貓的帶領下實現出海，首次登上紐約時裝周，并掀起一股“國潮”風。
此外，去年Suprem與LouiVuitton合作大獲成功后，街頭潮流成為2018年業內最大寵兒，奢侈品牌紛紛向街頭潮流品牌拋出橄欖枝，Off-White開創人VirgilAbloh更入主LouiVuitton擔任男裝創意總監。
上述種種的面前是當前奢侈時尚行業走向越來越難以掌控，因此厘清碎片化信息表象下時尚行業根本邏輯的演變是讀懂市場的關鍵，以下是每日時尚要聞精選的2018年100句奢侈時尚行業高管語錄：
時尚評論的價值不在于褒還是貶，而是于它有沒有出現在頭條。LVMH董事長兼首席執行官BernardArnault
千禧一代和Z世代都是未來的奢侈品消費者，不太在乎品牌底蘊，而是當下與品牌的互動，想要獨一無二。開云集團 CEOFrancois-HenriPinault
如今的世界變化太快，墨守成規根本就不是一種選擇。并不完美，但是盡最大努力來完善我正在做的事情。GucciCEOMarcoBizzarri
相信勝利的奢侈品牌要與客戶建立超凡的信任感，這讓我將不可能成為可能，總要有人去做這樣的事情，去把美好的東西帶給公眾。LVCEOMichaelBurke
當你經營一個新的品牌時，必需忘記你以前的勝利和做過什么品牌，要專注于現在品牌上，這是非常重要的Dior首席執行官PietroBeccari
消費者對Fendi會有一定的期待，因此品牌自身不應該改變，產品及設計工藝必需是真實的終究年輕一代消費者對一個產品到底值不值得買更敏感了FendiCEOSergBrunschwig
中國公司在收購國際品牌時，會明白歐洲的市場和規則，而他會取得勝利主要是由于強大的資金潛力。當然同時，廈門ykk拉鏈歐洲公司也會追求中國市場，看重品牌在中國的發展。覺得這并不是危機，而是非常有趣的事情。LVMH時尚部門首席執行官SidneiToledano
Chanel最佳體驗是發生在精品店中，不確定消費者是否能夠通過冷冰冰電子屏幕完全理解我Chanel時裝部門總裁BrunoPavlovsky
愛馬仕沒有市場部，沒有人去告訴創作部門要依照市場調查演講去做創作，要做的時尚，而不是趕時髦。愛馬仕首席執行官AxelDumas
一個品牌需要代表某種東西，奢侈品牌不再只是關于保守、工藝和創造力，也是關于價值觀，這與我審美一樣重要。Balenciaga首席執行官CedricCharbit
公司文化很重要，戰略再完美，但如果公司文化不給予支持，無疑會失敗。加入Gucci時候，恐懼文化占主導，世界變化過快，公司運營需要能靈活轉變的文化。MarcoBizzarri
并不擔心過度曝光，真正的風險是勢頭不夠以致于不能在市場競爭中沖在前面。LVMH首席財務官Jean-JacquGuiony
一個好的品牌，要建立扎實根基的前提就是有一個非常清晰一致的愿景，同時也要能夠很好的反應市場需求和文化，而我作為決策人的責任就是領導團隊去發掘如何將這兩者更好地有機結合。COA CHCEOJoshuaSchulman
勝利的品牌需要從優秀的產品開始。TapestriCEOVictorLuis
時尚界，好奇心’一個非常關鍵的因素，那些有激情有熱情的消費者往往就是最好的商機。MichaelKors
每一個創意總監都被認為是救星，但最終證明，都是假救世主。Gap集團首席執行官 ArtPeck
分析師過多地重視了供應鏈，而這并不能反映品牌對時間和設計的響應能力，沒有設計，什么都不是Inditex集團CEOPabloIsla
H&M實體門店這個問題上犯了不少錯誤，公司需要巨大革新。H&M集團 CEOKarl-JohanPersson
面對變化迅猛的時尚零售市場，實際經營必需由年輕人來負責，洞察年輕人的喜好。優衣庫開創人柳井正
智能手機終將衰落，消費者正在從線上回歸到實體店中。也許這樣的需求有時會被打斷，但人們總是愿意跟其他人交流的這觀點是有 5000年的歷史發展作證的維密 CEOLeWexner
改變文化氛圍就能搞定一切，必需試著說服你周圍的人，周圍的團隊，讓他覺得公司需要做出改變。Moncler首席執行官 RemoRuffini
殺死一個品牌最快的方法就是不怎么好的產品上打上logo這是追求短期利益的做法，而我會在確定一個品類真正具有意義的情況下再去生產，比如人們也不會想看到賣拖鞋。加拿大鵝 CEODaniReiss
必需創新，不創新就死亡。Nike開創人PhilKnight
比起奢侈品牌，更具威脅性的快時尚，能夠看到對市場更具影響力和改變的像 Zara這般的品牌，快時尚和快速的產品生命周期，正在制定運動用品產業也必須遵守的趨勢。adidaCEOKasterRorsted
如果奢侈品牌走上運動風的道路，這是積極的如果這是一種能拉動運動鞋市場上漲的趨勢，應該感到高興。Puma首席執行官 BjornGulden
好的品牌需要了解區域差異，但消費者也有很多共同點，例如喜歡高品質產品、符合全球潮流趨勢的產品，中國消費者無異于此，時尚行業，永遠都要重塑自己，這很重要。NewBalancCEORobertT.DeMartini
消費者增加了網絡購物的頻率，解脫了高街品牌的限制，擁有了更多的選擇，如果品牌不重視發展線上銷售渠道，遲早會被淘汰。Superdri聯合開創人JulianDunkerton
認為所謂的休閑運動裝’市場已經開始裂變，一些紐約時尚雜志十年前提出的這個概念，未來十年會發生根本性的改變。如果品牌的定位出現偏差，這將是最嚴重的錯誤”lululemon開創人ChipWilson
辨識度對奢侈品牌非常重要，先選的吳亦凡，看中他特立獨行的品質，當時并不知道LouiVuitton也會選擇他寶格麗CEOJean-ChristophBabin
奢侈品行業很聰明，不會簡單地把一堆高級定制服裝放到網上，讓消費者直接加入購物車、結賬，而是把‘奢侈’這個概念延伸到整個的消費體驗。LVMH首席數字官IanRogers
通過數字平臺，可以讓奢侈品牌做一些真正有趣，有創意的事情，一種新的展示方式，而不僅僅只是停留在紙質印刷品上。ChristophBailey
亞馬遜終會倒下，但我會讓這一天盡可能晚到來。貝索斯
要替自己設定高目標，如果只求安寧，生長肯定停滯。柳井正
只有有錢人才能衣著光鮮是不公平的想要解決這種社會現象。Zara開創人AmancioOrtega
認為不存在全球市場，一個個獨立的市場構成了全球市場，所以無印良品要在全球推廣，必需要和當地的情況相結合。無印良品 CEO松井忠三
過多的購物中心以及商場讓零售門店過多，導致了整個服飾市場銷售的疲軟。Abercrombie&FitchCEOFranHorowitz
不喜歡電商，喜歡開真正的店鋪，喜歡人們來店里逛、互相交流并且建立聯系，溝通交流是非常重要的DoverStreetMarketCEOAdrainJoffe
中國市場打造爆款非常重要，特別是鞋履品牌，但不能違背品牌實質，ECCO一切年輕化和時尚化都是保證舒適和優質的前提下進行。ECCO大中華區總經理董江白
認為品牌勝利的關鍵要素就是繼續性，堅持做自己的事，把要說的表達清楚，然后讓消費者去評判。UGG中國區總經理OlivierLorans
國內品牌公司最大的門檻或者瓶頸，就是有沒有能力去領導去推動一種消費潮流。李寧
中國服裝要突圍就要撕掉‘廉價標簽’把全球最優秀設計師請來‘為我所用’如意控股集團董事局主席邱亞夫
可以少做一個產品，但如果你做產品必須是精品，做不到精品你就別做了這個地球負擔已經很重了地球上造那么多垃圾進去干什么呢?復星國際董事長郭廣昌
走到今天，一切都是自然而然發生。不會為了規模去做自己不擅長的事情，更加不會為了名聲與數字盲目擴張。MO&Co.母公司開創人金霓
中國服裝企業大部分是批發模式、款少量多、更新慢、反應慢、還不關注終端銷售信息，但當大量國際品牌進入中國市場，消費者開始轉變，激進模式已經不行了UrbanRevivo開創人李明光
曾經走了一些錯路，把互聯網當成使命，花了很多錢去買流量，但那些流量是留不住的錢白燒了如果把互聯網作為工具，還是極其有價值的美特斯邦威開創人周成建
激進市場發展至2008年，其競爭已經非常激烈。當時市場對年輕化仍然猶豫，但太平鳥則堅定了轉型戰略。終究，要么自我革命,要么被人革命。太平鳥董事長張江平
做品牌有三個階段，先是做知名度，用某種方式讓別人認識你再做美譽度，讓別人喜歡你最后是忠誠度，讓消費者信賴你依賴你安踏首席執行官丁世忠
20年前，時裝還是僅限于真正喜歡它人，現在只要上網，可以從網絡得到很多信息，導致時尚圈的循環周期也變得極其短暫，大眾變得趨之若鶩。I.T開創人沈嘉偉
如果潮牌變得更大眾化，不去做渠道的甄選和貨品的區別，很可能就變成一個不那么潮的品牌，也就失去它生存的價值。YOHO!開創人梁超
如果一個設計師在商業上不能成功的話，那只能是一個藝術家。蘑菇街創始人兼CEO陳琪
通過商品來彰顯自己個性的時代，但也是過度消費被推向極致的時代，人們掉進了品牌化、差異化、多元化的消費黑洞。K11掌門人鄭志剛
同等知名度的情況下，人有偏愛，耐克的知名度從未發生變化，但是當它選擇了一個巨大爭議的運動員當他廣告代言人，勝利地運營了用戶的偏愛，然后直接拉升了當季耐克銷售。梁寧
市場這么大，競爭肯定是存在玩家不是一家，問題主要在于怎么去定義競爭對手，阿里巴巴在這次奢侈品卡位戰中扮演著‘水電煤’角色，提供的基礎設施，所有的主導權都在品牌方自己手里。天貓服飾事業部總經理劉秀云
覺得中國的時尚產業發展太快，有局部人想要幾年就做出一個全球化的大牌，這是不可能的很多東西需要慢慢累積生長，潛移默化中實現量變到質變的轉換。UmaWang
這個社會就讓你太過度地相信高效、高產力才是有價值的高效拿來干嘛呢?不太相信這個詞，這是自我消耗。國內設計師XimonLee
作為設計師，懷著對高級定制的夢想入行的使命是怎樣讓女人們更美麗。而現在設計師被稱為創意總監，成為形象制作者，使命是讓品牌充溢噱頭。AlberElbaz
認為從20世紀90年代末至今，整個時尚行業變得越來越以產品為導向，發明力幾乎已經消亡。Gucci創意總監 AlessandroMichele
意大利人不會妥協，Versac現在奢侈品牌，以后也一定是奢侈品牌。DonatellaVersace
直面批判的聲音并不難，難的面對我消費者。所以我為大眾做設計，而不是為時尚行業做設計。GiorgioArmani
歷來不會在一個時裝系列的聲譽上妥協，比如為了迎合他人所謂的政治‘正確性’Vetement開創人DemnaGvasalia
與其他東西相比，時尚的確是無病呻吟的東西，但是這種矯情也不一定就是壞事，這是生活中的一部分。MiucciaPrada
盡管我可以在工作中處置完成更高期望和最高水平的作品，如那些大量的龐大而隆重的具有商業價值的衣服。但是并不認為這樣做，就會讓你成為一個更好的設計師。RafSimons
感覺時尚自身正在失去一些方向，如今的很多潮流都無法震動人們真正想穿著的而我所有人都很容易會被這種潮流所掃蕩。TomFord
覺得每個國家不同年齡的不同女性都有著自己的風格，這是令人興奮的挑戰，如果我工作做得好，17歲至85歲都有可能會成為我消費者。MichaelKors
奢侈品就是輕松的能把一件T恤也賣到很貴的價格。KarlLagerfeld
永遠不要過量銷售，不要太過貪心，要讓消費者對品牌服裝總是堅持一種渴望的狀態。PaulSmith
沒有一個歌手或搖滾明星能在一年內創造14首熱門歌曲，時尚界我不時向前跑，但這也沒有讓我瘦下來。AlberElbaz
人們不只是買衣服，消費者需要時尚面前的故事，有了故事，才會對產品發生聯系。時裝設計師GoshaRubchinskiy
品牌在Facebook等社交媒體上曝光無異于人們街上裸奔。PhoebPhilo
設計師需要一直真我地做自己常做的事情，不要管山寨和模仿，要帶著決心和投入，最終不管怎樣這些都會被解決的掌握了這是標志，旁邊會有一項紀錄。Celin創意總監HediSlimane
創意締造了時尚商業，然后商業允許你繼續發明。時尚永遠是門生意，但我使命是從創意的角度完成它PhilipLim
只需要修改3%便可以讓某個東西看上去既熟悉又新鮮。設計師VirgilAbloh
千禧一代不只僅是一個年齡層，更多是一種態度。知道新一代都喜歡被記錄被認同，所以設計師應該發明出一個具備高識別度的衣櫥。PaulSurridge
每個走在街上的人都穿著衣服，沒法判定這個是街頭那一個不是認為‘streetwear個愚蠢的詞語。Dior男裝創意總監KimJones
不會等著別人為我鋪路，喜歡親力親為。AMBUSH開創人YoonAhn
每個人都在談論街頭潮流，街頭潮流的確正在成為最重要的趨勢之一，但是人們忘記了英國SavilRow精致剪裁。RiccardoTisci
時尚界，各種潮流一直是共存的作為設計師，必需知道自己的顧客定位，明白你最想給誰看你設計。AlexandWang
現在時尚行情是越丑的東西往往賣得越好。A.P.C開創人JeanTouitou
希望我能夠遠離市場，因為我做的所為之自豪的東西，而不是為了生存和賺錢。Suprem開創人JameJebbia
時尚潮流的勝利是一波一波的大獲成功之后，就會出現自然的下滑。MSGM開創人MassimoGiorgetti
完全尊重 HediSliman和 KriVanAssche但我希望回到開始的時候，去體會這座時裝屋根源而非其他人的詮釋，否則你會糊涂的必需考慮市場上正在缺失著什么。KimJones
光顧著紙上談兵似地翻新經典設計，頭來只會像一只不時咬噬自己尾巴的銜尾蛇那樣，進入沒有發展空間的惡性循環。KarlLagerfeld
創意與生意之間沒有什么區分，好的創意或許不能直接催生興旺的事業，但一項好的生意一定是建立在繼續、不時創新、轉型的基礎之上。將它看作是一個整體，兩者之間微妙的平衡需要掌握。這也是拒絕接受投資的原因。川久保玲
想應該在某個時候，將時裝和街頭分開會比較好，讓前者回歸到原有的高雅，讓街頭文化或亞文化隱藏在面前，終究一直混著也會非常無趣。藤原浩
不想通過我衣服來批判誰，而是想要讓大家意識到有這樣的問題存在并能夠找到解決的方案，很詫異在中國辦的秀像是審判會。山本耀司
如果你渴望擁有某一樣東西，那就是奢侈，對于一個17歲的孩子來說，價值30美元的SupremT恤就像LouiVuitton一樣。VirgilAbloh
如果你要去做一個聯名，首先是要有趣。而不是兩個很強的品牌加一起，然后隨便去做一個東西，也不是把雙方的Logo簡單放一起就可以了陳冠希
討厭他人稱我為日潮代表，潮流不應該分國界，現在大家都已經國際化，不管是日本的東西、巴黎的東西、紐約的東西、還是中國的東西，只要東西好、設計好，不論那個國家都一樣，沒必要限定一個名字。藤原浩
現在比以往任何時候都需要偶像的存在并且熱衷消費偶像。但這樣做的目的主要還是為了借助偶像效應，加強品牌和顧客之間的溝通度，與創意無關。10CorsoComo開創人CarlaSozzani
希望我衣柜中全是經典標志性的設計，不需要改變它款式，只要變化一下顏色和材質就可以了覺得我真的不應該太過浪費，很多我沒有穿過的衣服最終都變成垃圾了PhoebPhilo
說不要皮草很容易，但這是一個行業。如果打壓皮草行業，誰來支付和彌補那些失業工人?那些極力反皮草的組織，又不是比爾蓋茨。KarlLagerfeld
當下時裝體系運轉不靈的原因在于創意愿景與商業愿景之間沒有關聯。認為這兩者既相互獨立，又彼此依賴，因為商業愿景在某種水平上也要為創意愿景的存在買單。DemnaGvasalia
人們對高級時裝這個詞存在很大的誤解，對我來說只要有設計師和客戶互動的過程，為客戶量體裁衣做出來的衣服都是高級時裝。高級時裝設計師OlivierTheyskens
如今的過時’指的逾越三季的服飾，有時還不到三季，收藏者們實在沒有動力等著他衣服‘變老’被載入時尚史冊。美國時裝技術學院博物館館長 ValeriSteele
Céline服裝有必要的包裹，以及時尚所需的裝飾性，但其中不存在主體和客體的分裂，甚至主客體的關系還可以在一件單品中進化。品牌傳達顧問 HikariYokoyama
奢侈品的排他性固然重要，但是經過了非理性的炫耀”購買期后，消費升級的最好體現即為消費者開始變得更具有社會意識。時尚評論人 AnushaCouttigane
Lanvin沒有了AlberElbaz就變得跟普通品牌沒什么區別。紐約時報》時尚評論家 VanessaFriedman
趨勢預測制度并非沒有缺陷，人們埋怨說今天一切看起來都一樣，但是當成千上萬的公司注冊了趨勢預測服務，檢查相同的顏色預測和相同的資料色板，確不會有什么新鮮創意涌現了WGSN開創人MarcWorth
社交媒體時代的時裝秀場，每個人都在用手機拍照記錄，卻忘記了觀察面前的衣服。Vogu主編 AnnaWintour
時至今日，仍堅信自己的角色是咨詢師，消費者的顧問，為他提供權威的意見，并幫助他就購買決策作出判斷，而不是向消費者售賣商品。作為一家媒體公司，必需要保持中立。Vogu服飾與美容》編輯總監張宇
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